В Как построить чоппер своими руками. Часть 2.
Начало http://velosipedov-net.livejournal.com/36078.html
В этот раз мы займёмся вилкой. Я расскажу про простую и доступную технологию превращения обычной жёсткой вилки в высокую двухкоронную вилку для чоппера.
Начинаем с раскроя:
1.
Не спешите спиливать остатки перьев с рулевой трубы!
Далее распиливаем перья над креплениями для вибрейков. Разные части перьев будут именть разное назначение.
2.
Наращиваем перья вилки до нужной длины. Диаметр труб примерно совпадает с диаметром перьев. Для соединения используем буши и сварочные заклёпки. Это место не стоит варить просто встык.
3.
Теперь подгоняем изогнутые куски перьев к ногам вилки вот так:
4.
Можно использовать и любые другие обрезки, но мы полностью используем донора.
Все делтали собираются вот таким образом
5.
Обратите внимание, что к рулевой колонке куски перьев стыкуются по плоскости - к своим же собственным остаткам на рулевой трубе. Поскольку сечение перьев не круглое, трубы при стыковке будут немного не совпадать, но это несложно исправить, немного расплющив куски перьев в нужном направлении.
Без щелей обойтись сложно. Это, пожалуй, наиболее сложная операция в постройке велосипеда - чётко подгнать сразу несколько деталей, но ситуацию спасают толстостенные трубы, а также сама данная технология, допускающая своеобразные "регулировки" положения заготовок.
6.
Перед тем, как зафиксировать всё для сварки, необходимо произвести расчёты геометрии вилки. Для этого можно просто начертить в осевых линиях переднюю часть велосипеда в любом чертёжном редакторе и по нему померять плечо вилки, которое и нужно будет выдержать при установке деталей вилки. Теорию управляемости двухколёсной техники несложно найти в сети, тут я говорю только конкретику по нашему случаю. Чтобы наш чоппер рулился так же просто, как и обычный велосипед, нам нужно оставить неизменным трейл - он не должен превысить 80 мм. При наклоне вилки трейл возрастает, начинается эффект "заваливания" руля, поэтому нужно увеличить плечо вилки. В обычных вилках плечо создаётся изгибом перьев, для прямой вилки чоппера это неприемлемо. Поэтому обычно перья вилки выносятся вперёд за счёт корон (траверс) треугольной формы (именно такую нижнюю мы и сделали из верхних изогнутых частей вилки), но и этого обычно недостаточно, поэтому сами перья вилки делаются непараллельными рулевой колонке, наклоняются ещё больше вперёд. Это хорошо можно увидеть на фотографии велосипеда сбоку. На стапеле рулевая труба горизонтальна, дропауты вилки зажаты над стапелем на высоте, равной рассчитанному плечу вилки, а сами перья идут под некоторым углом к стапелю - ну уж какой получился. Благодаря тому, что сопряжение траверс с рулевой колонкой осуществляется по плоскости, угол этот никак не влияет на прилегаение деталей.
7.
Сваривать надо все детали сразу, по отдельности не соберётся, поэтому максимум внимания фиксации! Длина перьев должна быть выбрана с некоторым запасом относительно высоты рулевой колонки
8.
Вот правильно сваренная вилка
9.
И - вторая зрелищная операция - "женитьба" рамы и вилки
10.
Теперь можно понять, как оно будет выглядеть и не ошиблись ли мы где-то с геометрией. Но садиться на этот велосипед ещё нельзя! Верхняя корона (траверса) вилки ещё не сделана, а без неё вилка такой длины не будет иметь нужной жёсткости. О том, как её изготовить, а также о простых альтернативных вариантах изготовления вилки с нуля (а вдруг у донора её нет или она кривая?) - в следующий раз
Как построить чоппер? Этим вопросом задавался, наверное, каждый, выкативший из гаража дедушкин «Урал» или купивший подержанного «японца». Ведь чоппер — мотоцикл штучный, не выпускаемый серийно, а стать обладателем подобного байка хочется многим. Изготовление чоппера — процесс сложный и ни разу не быстрый, а донором может послужить, в принципе, что угодно, от вышеупомянутого советского «Урала» до спортбайка, было бы желание.
Конечно, каноничный чоппер оснащается V-образной двойкой, и чаще всего делается из серийного круизера (про англичан с их рядными двойками на «Триумфах» умолчим, это тема для отдельной статьи). Что же нужно, чтобы результат нашего труда можно было назвать гордым словом «чоппер»?
Начнём, пожалуй, с посадки. Никаких «ног под себя», ноги должны быть вытянуты вперёд! Если изначально конструкция этого не предусматривает, то делаем «выносы ног», они же forward control, для чего придётся перенести водительские подножки, лапку КПП и педаль заднего тормоза. Можно как придумать что-то своё, так и приобрести готовый комплект где-нибудь в американском интернет-магазине. Но мы же не ищем лёгких путей, верно?
Следом идёт вилка. Она должна быть длинной! Но не слишком, иначе ваш мотоцикл не будет уметь поворачивать. Кроме того, если уж удлиняете вилку (проще всего этого достичь установкой проставок, сделанных из нержавеющих труб), озаботьтесь и тем, чтобы сделать новые траверсы. Это нужно для того, чтобы не изменять наклона двигателя относительно земли. Если этим пренебречь, и просто-напросто удлинить вилку, то угол наклона мотора изменится, и он может более-менее быстро умереть от масляного голодания, так как будет неправильно смазываться.
Заднее колесо неплохо бы поставить и пошире. Только не надо ставить колесо от автомобиля — у автомобильных покрышек квадратный профиль, а у мотоциклетных — округлый. Таким образом, мотоцикл с задним колесом от машины будет очень плохо поворачивать. В случае с цепным или ременным приводом заднего колеса с шириной заднего катка играться будет относительно несложно, хотя, возможно, придётся изготовить другой маятник. Если же привод у вас карданный, то без переварки рамы не обойтись.
Стоит также обратить внимание на руль. Тут, конечно, дело вкуса, но на каноничном чоппере он должен быть высоким. Это, впрочем, самая простая часть тюнинга — руль и стойки несложно изготовить на заказ или купить готовые, а нарастить тормозные магистрали, проводку и заменить тросы не составляет труда для более-менее подготовленного человека.
Бензобак на чоппере традиционно небольшого объёма и каплевидной формы. Можно подобрать подходящий, но чаще всего берётся какой-нибудь старый бак, промывается, разрезается и переваривается.
Подвеска на первых чопперах была «сухая», так называемый «хардтейл» (англ. «жёсткий хвост»), что означает, собственно, полное отсутствие задней подвески. Делать так не рекомендуется ввиду реального шанса заработать себе проблем с позвоночником, лечить который потом придётся больно, долго и дорого.
Остальное — уже дело вкуса. Спинки, крылья, окраска… Тут сколько людей, столько и мнений. Рискнём заметить только, что радикальный чоппер малопригоден для наших условий. Кроме того, ездить без нормальной светооптики и переднего тормоза попросту опасно.
Итак, на суд общественности выставили прототип, весьма отдаленно напоминающий современный мотоцикл. Конструкция скорее напоминает детище гаражных Кулибиных, взявшихся построить "чоппер" из старого дедушкиного "Урала". Денег и опыта немного, зато это с лихвой компенсируется энтузиазмом и желанием кататься. О дизайне пока говорить не будем, все же перед нами "мул", на котором отрабатывают конструктивные элементы.
Рама мотоцикла очень напоминает элемент конструкции ирбитского мотоцикла "Урал" М-63, который выпускался в середине прошлого века. Материал – стальная труба. Напомним, что рама М-63 стала логическим развитием рамы мотоцикла М-72, который, в свою очередь, был скопирован с мотоцикла BMW R-71 1938 модельного года. Современные технологии в действии, так сказать.
В задний маятник интегрирован карданный вал и корпус главной передачи. В отечественном мотоциклостроении такой технологией не пользовался еще никто, однако те же немцы, да и японцы, взяли на вооружение этот технологический прием примерно лет пятьдесят назад. Стоит отметить и еще одну техническую "новинку", хорошо известную многим гаражным кастомайзерам. Исторически геометрия маятника, рамы и расположения карданного вала предполагала использование весьма узких колес. Однако стиль "чоппер" предполагает установку "толстой" покрышки на заднее колесо. Судя по фото, на "русский мотоцикл" установлено колесо размером 200/60R16 (которое, кстати, несет надпись "Сделано в Германии"). Для того чтобы карданный вал не задевал за толстое колесо, пришлось использовать редуктор, который помог сместить карданный вал в сторону. В общем, всё в лучших традициях гаражного "тюнинга".
Амортизаторы задней подвески перекочевали прямиком с "Урала", передняя вилка, предположительно, также позаимствована у зарубежных аналогов. Отечественная промышленность подобные узлы не выпускает уже очень много лет.
Поскольку разрабатывать двигатели "с нуля" – весьма дорогое и трудоемкое удовольствие, доступное только очень богатым и опытным корпорациям, отечественные доморощенные мотоциклостроители не стали "изобретать велосипед" и взяли за основу своего двигателя картер и ЦПГ от того же "Урала" образца тысяча девятьсот сорок дремучего года. По задумке создателей, двигатель настоящего "русского мотоцикла" должен иметь нижнеклапанную схему (позаимствовано от того же ИМЗ М-72 – BMW R-71, модельный год см. выше). При этом рабочий объем двигателя увеличен с 750 до 1 100 см3, а вместо карбюраторов (о, чудо!) установлена система впрыска топлива.
Однако производитель обещает, что мощность двигателя будет доведена до 150 л.с. Очевидно, что снять заявленную мощность с нижнеклапанника такого рабочего объема невозможно. Напомню, что двигатель М-72, объемом 750 см3 развивал "аж" 27 л.с., а самый мощный из серийных ирбитских агрегатов, современный верхнеклапанник того же объема, развивает 40 л.с.
Поэтому среди фотографий, распространенных производителем, есть и кадры верхнеклапанных (не путать с верхневальными) головок с двумя клапанами на цилиндр (очевидно, позаимствованные из дедовского ящика с запчастями от старого "Урала"). При этом в цилиндрах можно увидеть поршни, имеющие выточки под четыре клапана. Что разработчики хотели этим сказать, непонятно. То ли планируется четырехклапанная головка, то ли не нашлось в "коробке со старыми запчастями" других поршней и вставили то, что попалось под руку.
Словом, говорить о двигателе в его финальном варианте еще рано. Ясно лишь, что это не самая лучшая копия мотора, которому скоро стукнет 100 (сто) лет. Мощность, судя по внешним данным, вряд ли превысит 60 л.с.
1 / 2
2 / 2
Довершают картину топливный бак, позаимствованный у мотоцикла "Урал Волк" ирбитского завода, фара головного света явно перекочевала на мотоцикл с бронетанковой техники, дисковые тормозные механизмы, очевидно, импортные, так как в России ничего подобного не производится. Коробка передач – четырехступенчатый агрегат от "Урала" (кстати, совершенно не ясно, как она справится с возросшей мощностью и крутящим моментом, ведь рассчитывалась она под вдвое меньшие показатели).
Глядя на все это "великолепие", становится грустно. Конечно, ждать суперсовременного мотоцикла, разработанного членами отдельно взятого, пусть и очень одиозного, мотоклуба и завода, который специализируется на выпуске газовых баллонов и противооткатных башмаков для железнодорожных вагонов, было бы глупо. Но то, что мы видим сегодня, больше напоминает какой-то фарс и строительство "потемкинской деревни" в худшем смысле этих понятий.
Очевидно, что построить мотоцикл "поностью на отечественных комплектующих" в современных реалиях невозможно. Россия не производит моторезину нужных для такого мотоцикла размеров, тормозные механизмы, системы впрыска топлива, светотехнику (только если от танка), да и за литье картеров не возьмется ни одно предприятие. На сегодняшний день даже ведущие производители мототехники заказывают литьевые заготовки картеров и цилиндров в странах юго-восточной Азии и лишь финальную проводят самостоятельно.
Если же мотоцикл будут собирать из старых запасов запчастей и комплектующих Ирбитского мотоциклетного завода и ВАЗа, то возникает вопрос, чем эта поделка будет отличаться от работ доморощенных Левшей, строгавших подобные кривые и косые самопалы в гаражах последние лет двадцать? Стоит отметить, что отечественные байкеры давно забросили подобные экзерсисы. А уж если очень чешутся руки, можно поковырять и старенького "японца". Во всяком случае, на него можно найти качественные запчасти и тюнинг.
Мы продолжим наблюдение за одиозным проектом. Однако излишнего оптимизма по этому поводу испытывать не намерены.
Электровелосипед в стиле чоппера. Максималка: 56км/ч. Запас хода: до 150км.
Начну с предыстории.
Я люблю катать на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать такой вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.
В феврале 2015 года я перебрался ненадолго жить в Черногорию, прихватив с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнинным: там дорога была либо вниз, либо наверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что нужно с этим что-то делать. Нужен электровел!
Ну что же, садимся за профильные форумы и пару недель изучаем суть вопроса. Насмотревшись на кастомные «шахид байки» (это вел в куче проводов), понемногу нарисовал для себя картинку того, что хочется.
2. Надежность и простота.
Небольшое пояснение: подвесной двигатель - не прост, кроме того, цепь и звезды нужно смазывать, и они будут изнашиваться, то же самое и двигатели, которые крепятся непосредственно к кареточному узлу. Хотя при таком подходе есть возможность сделать трансмиссию, что благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но не на долго. Поясню, так как возможно не все в курсе. 2 самый простых варианта - это планетарка, но они долго не живут от электромоторов и разваливаются. Обычная система, как на многих горных велосипедах с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и перекидкой, но увы, этот вариант отпал также быстро, так как там цепь будет изнашиваться в среднем через 1000км, а звезды проживут около 3 тыс., и это я очень оптимистично настроен.
В общем, выбор пал на безредукторное мотор колесо.
3. Готовые пространственные рамы хороши, но они напоминают мне кроссовые мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока не подходят мне по эстетическим соображениям + немалый вес.
4. Обычный кросскантри также не совсем то, что я хотел бы видеть.
Таким образом, выбор пал на что-то типа чоппера или круизера. Долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект - пробный, так что нет смысла варить раму с нуля (тем более, что это влетит в копеечку), в общем, решил что обойдусь тем, что найду.
И вот, в начале лета я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.
После недолго поиска был приобретен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттное мотор-колесо и стандартный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3Квт, но решил, что этого будет многовато.
Примерка:
Подготовка рамы: нужно было усилить дропауты, чтобы ось МК не провернулась, благо рама железная, и проблем особо не возникло, просто наварили 8мм пластины и обточили.
Фото не ахти, но другого не нашлось, в общем, масисто получилось:
Также пришлось приваривать крепление для дискового тормоза.
После начались поиски батареи. Заказывать напрямую из Китая готовую было чревато тем, что нарвусь на некачественный товар, да и ценник там не сказать, что был очень вкусным. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два. Но в итоге были куплены Li-Pol пакеты на 38А*ч, и из них собрана батарейка 48V. Решив перестраховаться, сборку отдал на аутсорос ребятам с опытом.
В итоге получилась аккумуляторная батарейка 48V 38А*ч или 1,8Квт*ч с BMS на 60А*ч. 100% заряжен при 54.6V, контроллер отрубает при 42V.
Размер одной ячейки примерно 28см*22см*0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют дсп, фанеру, пластик.
Изначально было собрано с использованием дсп, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделали уже с другой прокладкой (я без понятия от чего это и как называется).
Батарейка примеряется в корпус:
Размеры корпуса:
Теперь насчет корпуса для батарейки. Было перебрано много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.
Делал из алюминиевых уголков 15*15 и (простите за мой французкий) какой-то фигни, найденной на балконе. Переделывался корпус несколько раз, так как в процессе находились косяки. И да, короб должен был быть прочным, так как вес батарейки в окончательном виде 13 с лишним кг. Короб крепится на болтах изнутри, боковая стенка на саморезах (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно короб был обтянут стрейч пленкой, а сверху кожзам. Сейчас уже с готовым вариантом можно сделать из стекловолокна, если захочется феншуя.
После приготовления коробки рама отправилась на доработку и покраску, в раме были высверлены отверстия, вставлены гайки и обварены. Так как нижняя труба рамы довольно близко от дороги в силу конструкции, к ней была приварена дополнительная усиливающая пластина. Были укорочены выступы верхней и нижней трубы после подседельного штыря, на которые крепится крыло, так как они мешали колесу встать более глубоко. Рама красилась порошковой краской. Слой получился довольно приличный, он прикрыл места сварки: как доработок, так и заводской сварки, швов практически не видно.
Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (при зажатом тормозе колесо не крутится, если давить газ) Но после небольшой обкатки стало понятно, что в принципе они и не нужны, поэтому провода из ручек были демонтированы (меньше проводов - меньше «шахид дизайна»). В общем, на руле остался только один провод от курковой ручки газа.
Колеса: заднее 26" с покрышкой 3 дюйма, переднее 28" 1,75. Тормоза - дисковая механика Tektro и Avid BB7. Диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.
Подходя к концу, опишу тестовые заезды.
Первый заезд был около 25 км, после 17 км отказала электрика: изначально подозрения пали на то, что перегрелся контроллер, так как изначально он находился в коробе с батарейкой, но позже выяснилось, что банально плохо спаяли пакеты между собой. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший накат (у безредукторных МК есть такая фича), не самое лучшее соотношение звезд и посадки ездока, считаю, что все прошло более чем хорошо.
Позже были испытания на 100 км, и проводились они со снятой цепью, чтоб не испортить конечный результат. Хочется сказать, что запас хода сильно зависит от манеры езды, встречного ветра и собственно от самой дороги. Одна и та же дистанция при тесте на 100 км сильно отличалась по средней скорости, хотя что в первом, что во втором случае по окончанию заезда в батарейке осталось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.
Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не устав.
По затратам:
Рама (велосипед в сборе) с доработками и покраской: 600$
Батарея с коробкой: 600$
Мотор-колесо + обод + контроллер и всякая мелочь: 250$
Транспортные затраты: ~50$
Ну может еще что-то по мелочи, чего не упомню.
Ну и вдогонку еще несколько фото:
Переднее литое колесо на 17" купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14" от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.
Переднее литое колесо на 17" купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14" от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|
| Постройка | Андрей Петров, г. Великие Луки |
| Название | Nomad |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
|
| Китайский клон 50-кубового хондовского «супер-каба». 4-ступ. КП, сцепление в масляной ванне, гл. передача - цепь. | |
ШАССИ |
|
| Рама дуплексная стальная, собственного изготовления. Передняя подвеска - телескопическая вилка; задняя подвеска - маятниковая с двумя гидроамортизаторами. Тормоза - дисковые, 2-поршневые скобы спереди и сзади. Передняя шина 2,75–17задняя 150/70–14. | |
ПРОЧЕЕ |
|
| Панель приборов - от мопеда «Альфа», доработанная. Бак, крылья, фара - самодельные, стеклопластиковые. Облицовка сиденья, кофры - самодельные (пластик, кожа). Сухая масса 85 кг, длина - 2150 мм, высота по седлу - 640 мм. | |