Готовимся своевременно
Первое условие беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля - заблаговременная подготовка. Опытные водители еще до наступления холодов поменяли свечи, заменили моторное маслона зимнее и заменили фильтры, проверили приводные ремни и аккумулятор. Если горючее качественное, а машина в исправном состоянии, со свежим аккумулятором, нормальными свечами и стартером, запуск при температурах до -35оС - не проблема. А вот понадеявшихся на авось неизбежно ждут сюрпризы с запуском двигателя даже в не столь сильный мороз.
Заводимся
Вот он - момент истины. На термометре около -20оС, а машина всю ночь простояла под открытым небом. Хорошо, если сразу «схватило». А если нет? Прежде чем пытаться завестись, включите дальний свет. Но не на полминуты, как многие советуют, а буквально на 8-10 секунд. Этого достаточно, чтобы немного прогреть аккумулятор, и нет риска его посадить. Далее нужно выжать сцепление и поставить рычаг КПП в нейтраль (на машине с «автоматом» рекомендуется перевести селектор из положения P в позицию N) и включить зажигание. Как только отработает бензонасос (на это уходит несколько секунд), можно включать стартер - но не больше, чем на 15 секунд.
Неудачную попытку можно повторить через одну-две минуты. Эта пауза нужна не только для того, чтобы аккумулятор восстановил силы: залившему свечные колодцы бензину надо дать испариться. Главное - не увлекаться. Если машина не завелась с третьего раза, то она вряд ли заведется сегодня вообще. Сажать аккумулятор и насиловать двигатель дальше не имеет смысла.
Если двигатель ожил, не спешите отпускать сцепление. Делать это надо плавно, наблюдая за оборотами и только когда мотор заработает ровно. Кстати, «помогать» чихающему мотору подгазовкой опасно: слишком велик риск залить свечи, а режим продувки цилиндров на сильном морозе не сработает.
Тем, кто не боится автохимии, советуем аэрозольные «облегчители пуска» в виде баллона с трубкой-насадкой. Эфирный аэрозоль впрыскивается в воздухозаборник (придется поискать его под капотом) и облегчает воспламенение смеси. Годится, кстати, и бензиновым, и дизельным двигателям. Однако специалисты советуют не увлекаться подобным.
Греть или не греть?
Считается, что современный мотор греть не обязательно. Это верно, но только для незначительных минусовых температур. В крепкие морозы масло загустевает слишком сильно, желательно дать ему «разойтись» и хотя бы немного смазать трущиеся детали.
Специалисты советуют греться минуты 3-5, для машин с АКПП - 5-10. В последнем случае полезно, удерживая нажатой педаль тормоза, погонять селектор из положения P в N, D, R и обратно, задерживаясь в каждом положении на несколько секунд.
Чтобы ускорить прогрев мотора, можно выключить печку. В сильный мороз лучше всего дождаться, пока не «оживет» стрелка температуры антифриза, а из сопел не пойдет теплый воздух. Даже если времени на прогрев вовсе нет, рекомендуется постоять на месте хотя бы пару минут - пока обороты не упадут до холостых, и первые несколько километров двигаться в спокойном темпе, не повышая обороты.
Столь же важно объезжать все ямы и другие неровности: пока задубевшие амортизаторы не прогрелись, велика вероятность их пробоя и дорогостоящей замены.
Недостаточная смазка
- одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей,
обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха). Но, к сожалению, подобные рекомендации не учитывают одного весьма важного обстоятельства, приобретающего в последние годы, пожалуй, решающее значение. Речь идет об экологии.
Холодный двигатель всегда работает на обогащенной топливной смеси, а при этом резко увеличиваются выбросы CO и CH - основных вредных составляющих выхлопных газов. Это нетрудно проверить на практике: если двигатель прогревается во дворе дома, то запах выхлопных газов будет чувствоваться не только в комнатах квартир первых этажей. Да и время, в течение которого двигатель будет греться до приемлемой температуры, достаточно велико, а значит, количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, тоже окажется немалым.
А если не греть и сразу начинать движение? Под нагрузкой в цилиндры будет подаваться больше топлива, значит, тепла при сгорании выделится больше, прогрев будет идти гораздо интенсивнее и займет меньше времени. То есть можно рассчитывать на некоторое снижение вредных выбросов. Именно этим и руководствуются в некоторых странах, запрещая прогревать двигатель после запуска (правда, заметим, что, как правило, это более теплые страны).
Да, с технической точки зрения греть двигатель необходимо, чтобы снизить износ деталей, отодвинуть сроки ремонта, сэкономить деньги, наконец. Но с позиции экологии этого нельзя делать - слишком велика плата за подобную экономию. Ведь уже известно, что с экологией шутки плохи - разрушить здесь можно легко и быстро, а на исправление и восстановление уходят многие годы, а то и десятилетия.
К сожалению, отечественные двигатели, как правило, плохо приспособлены к движению автомобиля сразу после запуска без прогрева - слишком грубой и несовершенной оказывается конструкция карбюратора, чтобы в этих условиях обеспечить устойчивую работу двигателя. Гораздо лучше обстоит дело у автомобилей с системами впрыска топлива - точное его дозирование не только улучшает работу холодного двигателя, но и уменьшает выбросы вредных веществ. К сожалению, эти системы пока более характерны для иномарок, поскольку ими оснащается лишь незначительная часть отечественных автомобилей.
Но и самая современная электронная система впрыска сама по себе не в состоянии значительно снизить вредные выбросы при прогреве двигателя. Даже если автомобиль оборудован системой снижения токсичности выбросов с каталитическим нейтрализатором, ее работа не будет эффективной, пока нейтрализатор не прогреется до рабочей температуры - а на это опять же уходит довольно много времени.
Правда, на некоторые модели автомобилей последних лет выпуска устанавливают специальные системы с принудительным электрическим прогревом нейтрализатора, решившие наконец проблему снижения вредных выбросов на стадии прогрева двигателя.К сожалению, таких автомобилей пока единицы. Поэтому в холодное зимнее утро десятки тысяч автомобилей с прогревающимися двигателями ежедневно наносят ощутимый урон и людям и окружающей среде. Конечно, давать в таком непростом деле решительные рекомендации, а тем более запрещать или разрешать - не дело редакции журнала. Мы только можем обрисовать реальную картину того, что происходит при прогреве двигателя. А уже решить, греть или не греть, должен каждый для себя в меру своей гражданской совести. По крайней мере до тех пор, пока за нас это не решит закон.
Холодное время года - это всегда испытание, как для автомобиля, так и для его владельца. Утренние автомобильные ритуалы зимой превращаются в настоящие «пляски с бубном» - завести, отогреть, разморозить, расчистить… И если раньше вопрос о необходимости прогревать двигатель перед движением ни у кого не вызывал сомнений, сегодня все чаще приходится слышать о том, что современным двигателям прогрев не нужен. Так греть или не греть? Давайте разбираться.
Что греется и как?
Как определить, прогрет двигатель или нет? Принято считать, что полностью прогретым он будет тогда, когда при фиксированном режиме работы температурные показатели всех его деталей и жидкостей перестанут меняться. Многие оценивают уровень прогрева двигателя по соответствующему указателю на приборной панели, хотя на самом деле он отражает температуру охлаждающей жидкости, которая греется быстрее всего. Вместе с ней достаточно быстро прогревается и верхняя часть двигателя - цилиндры, головка, поршни. Намного медленнее прогревается поддон вместе с находящимся в нем маслом – даже когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости выходит на «рабочий» уровень, масло в поддоне может все еще оставаться непрогретым. Самым последним прогревается нейтрализатор токсичности отработанных газов.
Оцениваем риски
Современный двигатель – сложная конструкция, включающая в себя детали из разных материалов. Нередко одна из сопрягаемых деталей может быть выполнена из алюминия, а другая – из чугуна или стали. Эти материалы имеют разные коэффициенты температурного расширения. Говоря проще, в разных температурных условиях детали из этих материалов будут иметь разные размеры.
К примеру, зазор между поршнем и внутренней поверхностью чугунного блока цилиндров при низкой температуре достаточно велик, а при прогреве двигателя он постепенно уменьшается за счет температурного расширения металлов. При температуре воздуха +20 градусов Цельсия номинальный зазор поршня в цилиндре составляет приблизительно 0,04-0,06 мм. При морозе -30 зазор увеличивается почти до 0,1 мм, и при таких зазорах поршень неизбежно стучит о поверхность цилиндра, вызывая ускоренный износ деталей. Пока двигатель работает на холостых оборотах, стук не так силен, а вот если дать холодному двигателю нагрузку, могут возникнуть задиры на юбке поршня, на поршневых кольцах и на самом цилиндре. Эти повреждения неизбежно приведут к падению компрессии и увеличению расхода масла. Кроме того, увеличенный зазор становится причиной попадания в картер рабочих газов, что может привести к ускоренному окислению масла и потере мощности.
Еще одна «поршневая» проблема – разница температур на поверхности поршня и цилиндра. Если начать движение сразу после запуска мотора, да еще и дать мотору нагрузку – например, забуксовать в сугробе на выезде из двора – получится очень опасная ситуация. Днище поршня будет быстро разогреваться тепловыми потоками от рабочего тела, а стенки цилиндра при этом все еще будут оставаться холодными. На боковой поверхности поршня нарезаны канавки для поршневых колец, и эти канавки весьма чувствительны к запредельным нагрузкам – а именно такие нагрузки они и будут испытывать при описанном нами перепаде температур.
Поршень – не единственный источник потенциальных проблем, с которыми можно столкнуться. Любой автовладелец знает, что одной из главных опасностей холодного пуска является недостаточная смазка. Именно поэтому в холодное время года не обойтись без качественного моторного масла с соответствующей вязкостью. Система смазки всех современных двигателей, которые, как известно, отличаются компактными размерами, имеет очень тонкие каналы, особенно чувствительные к вязкости масла. Кроме того, низкокачественные масла в условиях низких температур могут образовывать отложения на внутренних поверхностях и деталях двигателя в процессе работы, что неизбежно приведет к проблемам.
Еще один важный момент – повышенный расход топлива, характерный для непрогретого двигателя. При низких температурах электроника увеличивает подачу бензина, и пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, расход топлива при движении будет достаточно высок – гораздо выше, чем в прогретом моторе.
Выходит, греть?
Итак, по всему выходит, что греть двигатель перед началом движения просто необходимо. Однако у этой медали есть и другая сторона.
Пока двигатель холодный, электроника подает внутрь обогащенную топливовоздушную смесь. Дело в том, что при большом морозе топливо недостаточно хорошо испаряется, плюс к этому в цилиндры поступает холодный зимний воздух. Чтобы справиться с этими недостатками непрогретого мотора электроника начинает вливать в двигатель значительно больше бензина, что резко увеличивает уровень выбросов СО и СН. Не зря «утренние» выхлопные газы считаются самыми едкими – их запах проникает буквально повсюду. Кроме того, на холостых оборотах двигатель прогревается намного медленнее, чем при движении, соответственно, уровень выбросов также увеличивается.
Современные электронные системы впрыска уменьшают масштабы проблемы, точно дозируя топливо – это позволяет не только несколько снизить выбросы, но и улучшить работу непрогретого двигателя. Однако этого недостаточно, чтобы снизить уровень наносимого экологии ущерба – процент устаревших автомобилей на российских дорогах все еще довольно велик. Еще одно решение проблемы отработанных газов – система снижения токсичности выбросов, оснащенная каталитическим нейтрализатором. Такие системы сегодня устанавливаются почти на все современные автомобили. Однако, работа нейтрализатора эффективна только тогда, когда он прогрет до рабочей температуры. В некоторых автомобилях устанавливается принудительный электропрогрев нейтрализатора, но таких экземпляров пока еще совсем немного. Это значит, что пока автомобиль как следует не прогреется, нейтрализатор со своей задачей справляться не будет. Более того, если греть двигатель на стоянке на холостом ходу, нейтрализатор будет греться намного медленнее, и на свой рабочий режим выйдет только тогда, когда вы начнете движение.
Есть у длительного прогрева и еще один недостаток. При низких температурах на поверхности цилиндра может возникать водяной пар. При холодном пуске он вступает в соединение с окислами азота, которые образуются в камере внутреннего сгорания во время работы двигателя, особенно дизельного. Результат соединения водяного пара с окислами азота – слабые азотная и серная кислоты, способные привести к термохимической коррозии внутренних поверхностей цилиндров и деталей двигателя. Чем дольше вы прогреваете двигатель, тем интенсивнее будут коррозионные процессы.
Что в итоге?
Итак, прогревать двигатель перед движением все-таки необходимо – это позволяет уменьшить скорость износа деталей, отсрочить капитальный ремонт и сэкономить деньги. При этом длительный прогрев наносит ощутимый ущерб экологии, увеличивает расход топлива, да и для самого двигателя также небезопасен. То есть, долго греть двигатель тоже неправильно.
Так где же искать пресловутую «золотую середину»?
За ответом на этот вопрос мы обратились к экспертам «Авто и Сити» - специалистам в области обслуживания автомобилей.
Артем Филатов, директор СТО «Мастер-сервис»:
«По моему личному мнению, двигатель греть все-таки необходимо, в зависимости от модели автомобиля – пока стрелка не достигнет рабочей температуры, либо пока не погаснет соответствующая лампочка, сигнализирующая о том, что двигатель холодный.
Само по себе движение холодному двигателю не страшно, страшны большие нагрузки. Пока двигатель не прогрет, все его трущиеся пары из-за большого коэффициента расширения металла имеют неэффективные зазоры между собой, соответственно увеличивается износ. Если избегать чрезмерных нагрузок (оборотов выше 2000-2500, резких ускорений и т.п), двигаться можно – современные автомобили на это вполне способны. Однако в наших условиях двигаться без нагрузки практически невозможно – дороги не чистят, вы буксуете, вам приходится газовать. Кроме того, при -30 в машине замерзает не только двигатель, но и трансмиссия, ходовая часть, ей просто с места тронуться тяжело – а это опять же дополнительная нагрузка.
Есть еще один важный момент – многие современные автомобили не терпят «холостого» прогрева. То есть, если вы уже завели и прогрели автомобиль, он должен поехать. Изначально любой автомобиль для этого и сконструирован – и в Европе именно так и делают из-за экологических запретов. Если же автомобиль постоянно на автозапуске заводится, прогревается и после этого глушится без дальнейшего движения, это не менее опасно для двигателя, как езда без прогрева, а может быть даже и хуже. При таком режиме использования в двигателе скапливается конденсат, и это может привести к выходу из строя машинного масла, к ускоренному старению, к потере маслом его свойств. Был один случай, достаточно известный в наших кругах, когда девушка купила в автосалоне новый автомобиль, но водительского удостоверения у нее еще не было. Пока она решала вопрос с правами, ее отец в течение нескольких месяцев регулярно прогревал автомобиль без движения, полагая, что таким образом он его достаточно хорошо «обкатает». В итоге двигатель вышел из строя при пробеге меньше сотни километров. Этот случай был признан негарантийным, так как были нарушены условия эксплуатации – в нем скопилась влага, и абсолютно новый двигатель был испорчен. Если в ближайшее время вам не нужно ездить, то лучше автомобиль снять с автозапуска и вообще не трогать, не заводить. В идеале – снять и унести домой аккумулятор. Главное – чтобы при последующем заводе на улице не было экстремально низкой температуры».
Ринат Хамитов,
директор
автоцентра
«Плеяда»:
«В зимнее время года в нашем климате греть двигатель нужно обязательно. Среднее время прогрева почти для всех автомобилей – 7-10 минут, именно столько времени нужно для того, чтобы температура охлаждающей жидкости поднялась до минимального своего рабочего уровня – до 40 градусов. Есть небольшая разница между марками автомобилей – у европейских автомобилей, так же как и у большинства «американцев», с завода прогрев автомобиля не предусмотрен, так как в Европе активно борются за экологичность, и европейцы являются ярыми противниками того, чтобы автомобиль стоял на холостых оборотах и грелся. Именно поэтому в европейских машинах, в отличие от японских, нет так называемых «прогревочных оборотов». Японские автомобили прогреваются на 1500-1700 оборотах в минуту, «европеец» уже через 5-10 секунд после завода выходит на 800-1000 оборотов. Несмотря на это, в нашем климате их обязательно нужно греть, пока масло не придет к своему рабочему диапазону, потому что оно имеет разные смазывающие свойства на холодную и горячую, образуя разную масляную пленку, да и при холодном запуске мотор достаточно сильно нагружается. Считается, что один холодный запуск условно равен приблизительно 30-40 километрам пробега. Кроме того, время прогрева во многом зависит от конструкции самого двигателя. Возьмем, к примеру, японскую марку «Subaru», с которой мы работаем. Двигатели этих автомобилей очень категоричны как к холодному пуску, так и к движению без прогрева. Они любят долгий прогрев – до 15-20 минут. Дело в том, что оппозитный двигатель Subaru имеет свои минусы – он стоит горизонтально, и пока все узлы приобретут рабочие зазоры необходимые для правильной работы ДВС, потребуется больше времени. Кроме того, греть двигатель нужно вне зависимости от того, дизельный он, или бензиновый. Более того, дизель прогреть труднее, недаром на многих дизельных автомобилях уже с завода идет установленный предпусковой подогреватель, облегчающий запуск. Очень важно также прогревать ходовую часть и трансмиссию, но этот прогрев идет уже во время движения автомобиля, во время медленной езды. Конечно, при прогреве двигателя трансмиссия тоже греется, но немного, и основной прогрев коробки передач происходит именно на ходу. Ходовка же греется только во время движения, и чтобы не выдавить сальники стоек, не вырвать сайлентблоки и так далее, двигаться нужно осторожно – хотя бы 2-5 километров проехать очень бережно».
В этой статье мы постараемся объяснить вам почему стоит прогревать двигатель перед поездкой. Расскажем все плюсы и минусы прогрева. Затронем тему автозапуска. Особенность нашей страны в большой разнице температур воздуха. В течении года она меняется от +30 до -30 градусов. Эти условия диктуют нам такие требования, как качественное масло и прогрев двигателя перед поездкой.
Что же происходит с двигателем при холодном пуске? Масло в двигателе, за время ночной стоянки сильно густеет. Чем дольше стоит машина на улице и чем ниже температура воздуха тем хуже. Вы наверно замечали, что утром, при холодном запуске, двигатель неохотно крутиться стартером, хотя после рабочего дня машина заводится достаточно легко. Ответить на этот вопрос просто. Ночью температура воздуха падает ещё как минимум на 3-5 градусов, и машина ночью стоит дольше чем днём и соответственно промерзает больше. Помимо масла в двигателе, консистенцию манной каши приобретают масла в коробке передач и в редукторе. Вы скажете что у вас автомат? В автомате тоже есть трансмиссионное масло! Автомат на Субару двух секционный. Первая секция - передний редуктор в котором залито трансмиссионное масло, вторая секция - фрикционы, клапана и прочее - там залит АТФ. Который на морозе тоже густеет, хоть и не так сильно как трансмиссия. В редукторах тоже трансмиссионное масло. О чем все это говорит? Это говорит о том, что машина попросту замерзает. Холодное, замерзшее масло работает не полностью, его смазывающие свойства при низких температурах падают. Поэтому холодный пуск для двигателя уже стресс сам по себе, ну а если ещё и сразу двинуться в путь, то можно и вовсе не добраться до места назначения.
Так как следует прогревать автомобиль? Именно автомобиль, чуть ниже вы поймете почему. Перед запуском сядьте в машину и выжмите педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы облегчить работу стартера, при выжатом сцеплении двигатель не будет прокручивать коробку передач. С отпущенной педалью помимо двигателя, стартер должен будет прокрутить и валы в коробке, а масло там густое, что приведёт к значительным потерям на трение, и двигатель будет прокручиваться вяло, и совершенно не факт что запустится. Мало того, при очень низких температурах не исключена возможность прокатывания автомобиля вперёд, хотя коробка стоит на нейтральной передаче. Как это происходит? Масло в коробке очень густое, шестерни практически прилипают к валам, за счет этого получается «Включенная передача». Далеко машина конечно не уедет, но были случаи, что машина проезжала пол метра, а иногда этого достаточно чтобы испортить себе день, и соседу в придачу. Автоматическую коробку стоит оставить на паркинге. Автомат не сильно мешает запуску. Так же советую отключить все электроприборы, такие как музыка (особенно с усилителями), свет фар и габариты. Больше никаких манипуляций делать не надо. Поворачивайте ключ, дождитесь срабатывания бензонасоса и старт.
Двигатель завелся. Наверно каждый замечал, что холодный двигатель работает громче и шумнее чем прогретый. Это происходит из-за того, что все детали двигателя холодные, зазоры большие. Поршни гремят юбками по стенкам цилиндров. В процессе прогрева двигателя все его детали нагреваются, и соответственно, расширяются, зазоры приходят в норму, с прогревом звук двигателя становиться тише. Вот стрелка температуры улеглась на своем излюбленном месте, и вроде бы можно уже ехать… Но не торопитесь. В этот момент масло в двигателе ещё не достигло и 50 градусов. Лучше подождать ещё минут пять. И это только двигатель.
Теперь обсудим остальные системы автомобиля. Автомат прогревается вместе с двигателем, автоматная жидкость циркулирует через радиатор охлаждения двигателя и таким образом тоже прогревается. Поэтому эти 5-10 минут, что вы подождете после установления рабочей температуры, очень важны для минимального прогрева автоматной жидкости. Такое охлаждение и прогрев имеют и некоторые модели с механическими коробками. Редуктора у нас никак не подогреваются, так же как и жидкость в гидроусилителе руля. Поэтому, перед тем как поехать, покрутите аккуратно руль, только не до упора. Понажимайте на педаль тормоза. Жидкость гидроусилителя прогреется в процессе езды. Первые три-пять километров старайтесь двигаться без резких ускорений и торможений. Аккуратно проезжайте ямы и лежачие полицейские, т.к. в амортизаторах тоже есть масло! Оно тоже густое, и вы наверняка замечали что холодная машина прыгает на кочках первые километры дистанции. Это происходит из за того, что в амортизаторах густое масло, принцип работы простейшего амортизатора - перетекание масла через клапан. Представьте себе простой медицинский шприц с отверстием в поршне и запаянным носиком. Налейте в него мысленно немного масла и вставьте поршень, надавите. Масло через отверстие будет перетекать в верхнюю часть поршня, поршень будет продвигаться медленно и плавно. Примерно так работает амортизатор. Густое масло гораздо хуже перетекает через отверстие, так и в амортизаторе. На больших ямах нагрузка на амортизатор возрастает, что при холодном масле может привести к поломке. И стоит упомянуть что холодные амортизаторы неадекватно работают и поведение вашего автомобиля может вас неприятно удивить.
Автозапуск - это только плюсы. Во всем. Есть пара минусов, например что нет возможности выжать сцепление. Или если машина не завелась, сигналка может до посинения пытаться ее завести и посадить аккомулятор. И при автозапуске не направляйте поток воздуха на стекло, если у вас печка активна, т.к. резкий поток горячего воздуха на лобовое может привести к его растрескиванию. В остальном минусов не видно.
Подведём итог. Двигатель греть надо! И не только его, греть надо все. Не зря спортсмены в лютый мороз стараются доехать до следующего спец. участка как можно ближе к своей стартовой минуте. Все замерзает когда машина стоит. Если вам уж очень горит, и надо срочно ехать, и нет времени греть машину - первая передача, не выше 2000 оборотов пока все не прогреется.